День тринадцатый. 30 сентября. Лиссабон-Синтра-Мыс Рока.

Итак, мы в столице Португалии....
Несмотря на то, что история Лиссабона насчитывает более 3000 лет (по свидетельствам археологических раскопок финикийцы основали поселение в этом месте еще за 1200 лет до н.э.), он не оставляет впечатления древности и монументальности. Старых зданий здесь сохранилось сравнительно немного. Виной всему разрушительное землетрясение, случившееся ранним утром 1 ноября 1755 года. По оценкам современных исследователей сила того землетрясения достигала 9 баллов. Город был практически стерт с лица земли, погибло более 60 тыс. человек.
Меньше всего пострадали районы Алфамы и Барриу Альту. Так случилось потому, что они стоят на твердом скальном грунте. Именно в этих районах сохранились лабиринты старинных средневековых улочек, по которым в наши дни возит туристов знаменитый трамвайчик 28-го маршрута.
Хотя, обо всем по порядку


читать дальшеНаша экскурсия по Лиссабону началась со старинного района Алфамы, который меньше других пострадал во время землетрясения 1755 года.
Название происходит от арабского Аль-хама («тёплый источник»). Во времена мавританского владычества весь Лиссабон ограничивался одной лишь Алфамой. После того как мавров изгнали, здесь начали селиться торговцы и ремесленники, а начиная с 16-го века Алфама стала постепенно приходить в упадок и стала считаться районом бедноты. Это положение сохраняется и по сей день.
Кафедральный собор Лиссабонской епархии - Igreja de Santa Maria Maior. Начало его постройки датируется 2-ой половиной XII века.





А вот и трамвайчик 28-го маршрута, который так любят туристы:

А мы идем дальше к смотровой площадке Miradouro de Santa Luzia:

Отсюда открывается чудный вид на устье Тежу, которая в районе Лиссабона разливается на несколько километров и практически сливается с Атлантическим океаном.
Вода в ней соленая, а на лиссабонской набережной пахнет морем.




Прогулка по улочкам Алфамы:




Португальцы по словам нашего гида не слишком озабочены проблемой реставрации старых зданий. Существует мнение, что будучи отреставрированными, они потеряют свою аутентичность. Отчасти поэтому, а отчасти просто от недостатка средств, по всему Лиссабону стоят весьма непрезентабельные облупившиеся здания, представляющие, тем не менее, большую историческую ценность.

Этот кот так привык к вниманию туристов, что практически не реагировал на шумные восторги нашей группы, пытавшейся привлечь его внимание русским: "кис-кис":

Современная "наскальная роспись" )))

А это самая узкая улица Лиссабона:

В узеньких улочках старой Алфамы очень легко потерять ориентацию и заблудиться.

А мы отправляемся в более современный район города - Белем (от же Белен - порт. Belém), который был отстроен заново после землетрясения, хотя здесь сохранились и здания значительно более ранней постройки.
Площадь перед монастырем Иеронимитов (он же монастырь Жеронимуш - порт. Mosteiro dos Jerónimos)
Монастырь основан Генрихом (Энрике) Мореплавателем в 1450 году. Именно здесь Васко да Гама и его спутники провели в молитве ночь перед отплытием в сторону Индии.
Строительство велось на деньги, вырученные от перепродажи индийских пряностей, с 1502 по 1520 и с 1550 по 1580 гг., а затем было возобновлено в XIX в.


Гробница Васко да Гама:

Ныне покои монастыря кишит толпами туристов:



А это фото после посещения кондитерской Pastéis de Belém, в которой начиная с 1837 года пекут знаменитые пирожные из слоеного теста с заварным кремом.
Если есть их еще тепленькими, предварительно посыпав корицей и ванилью, то получается очень вкусно. Да! И не забыть про чашечку кофе.
В пакетике те самые пирожные)))

Совсем рядом (всего лишь нужно пройти через площадь и перейти по подземному переходу на другую сторону дороги) от монастыря Жеронимуш находится башня Белем.
Белемскую Башню сравнивают с Ласточкиным гнездом в Крыму, она построена в 1515—1521 годах Франсишку ди Аррудой в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию.


А вот и Памяник Первооткрывателям, о котором я как-то уже упоминала в связи с Энрике Мореходом (он же Генрих Мореплаватель)



Завтра я осмотрю его более детально и даже поднимусь наверх. Там на высоте 52 метров расположена смотровая площадка, откуда открывается отличный вид на близлежащие окрестности.

А сейчас группа спешит, потому что мы отправляемся в Синтру - небольшой городок в паре десятков километров от Лиссабона, где расположен Дворец Синтра (порт. Palácio Nacional de Sintra) — , где с XV по кон. XIX в. жили португальские монархи.
Это парадный фасад дворца:

На первый, да и на второй взгляд тоже, довольно непритязательно.
Улочки Синтры:




На вершине холма видны зубчатые стены замка мавров (порт. Castelo dos Mouros), построенного во времена арабского завоевания Португалии в 9-10 веках.

Стены комнат покрыты керамическими изразцами в стиле "азулежуш", который характерен для Португалии.
Бело-голубые тона азулежуш напоминают нашу гжель.
Королевская опочивальня:

"Лебединый" зал (Sala dos Cisnes) украшают изображения 27 лебедей.
Если я ничего не путаю, то именно столько лет было дочери Жуана I - Изабелле Португальской, когда ей наконец-то подыскали подходящего жениха, впрочем, до венчания дошло значительно позже, когда принцессе было уже 33 года.

А сундуки в былые времена использовали не только по прямому назначению - для хранения чего-либо, но и вместо кроватей.
Даже аристократы иной раз предпочитали не тратиться на покупку настоящей кровати

А это место вызвало живейший интерес группы:



Ну, а это уже другой дворец - точнее вилла. А именно - Инта - да — Регалейра. (порт. - Quinta da Regaleira). Ее владельцем был миллионер Антонио Карвальо Монтейро, разбогатевший благодаря успешному бизнесу в Бразилии. Этот важный господин был масоном, что сильно отразилось на устройстве парка, который изобилует тайниками и символами, милыми сердцу вольного каменщика

Из этого склепа, спрятанного под часовней есть потайной ход, который выводит на нижнюю террасу сада:



Попасть на эту лестницу можно, только если знаешь секрет потайной двери внутри башни)):

А в этом заросшем ряской водоеме некоторые члены нашей группы умудрились искупаться:

Для этого нужно было всего-навсего оступиться на одном из этих камушков:




Ну а дальше, был мыс Рока (по португальски это название звучит чрезвычайно романтично - Cabo da Roca) - самая западная оконечность Европы и та магическая точка, к которой стремятся многочисленные туристы, пребывающие в Португалию.
Я тоже очень хотела здесь побывать. И вот - мечта идиота наконец-то сбылась )))
Тут без комментариев, хотя, конечно, лучше один раз увидеть это живьем, а не на фотографии или репродукции








На этом, пожалуй, на сегодня закончу. Хотя была еще прогулка по вечернему Лиссабону, но поскольку сил больше нет, то оставлю ее на завтра

Продолжение следует...