Итак, продолжаем...
Наше путешествие по знойной Сицилии в самом разгаре. На дворе 4 мая и в первой половине дня у нас запланирована экскурсия в долину Храмов, расположенную неподалеку от городка Агридженто.
Давным-давно античный философ Эмпедокл, описывая нравы жителей Агридженто, сказал, что они живут и развлекаются так, будто завтра должны умереть, и строят так, как будто не умрут никогда.
Сегодня, спустя две с половиной тысячи лет, мы и сами можем оценить насколько прав был древний грек: храмы в честь Геры, Зевса Олимпийского и Конкордии, построенные в 6-4 вв. до н.э. сохранились до наших дней, привлекая в Агридженто туристов со всего света.
Но обо всем по порядку. От вещей возвышенных и тонких, перейдем с моментам чисто утилитарным
На этих снимках запечетлен наш отель Акрабелло, находящийся в Villagio Mose примерно в 4-5 км от Агридженто.

читать дальше


Это фото просто ради сопоставления размеров.
Вообще местные кактусы и гигантские агавы произвели на многих членов нашей группы (и меня в том числе ) неизгладимое впечатление.

Кстати, это был единственный отель с бассейном, который нам попадся за все время тура. И хотя вода в нем чувствительно попахивала хлоркой, некоторые мои одногруппники, пресытившиеся обилием впечатлений, предпочли её утреннему марш-броску к очередной достопримечательности.

Ну а не побоявшиеся 30+ градусной жары, отправились покорять живописные античные руины.


Что не удивительно, на входе в археологическую зону уже кучковались дисциплинированные японские (а может и китайские, кто ж их разберет) туристы.

Нагретый утренним солнцем песочек как магнит притягивает ящериц, коих в долине Храмов несмесметное множество.

А вот и первый храм на нашем пути: храм Геры, датирующийся 450 годом до н.э.


Некоторые сохранившиеся фрагменты свидетельствуют о том, что во времена Византийской империи (VI в. н.э.) здесь была христианская церковь, - вероятно, благодаря этому храм и уцелел.


С холма на котором расположен храм Геры открывается живописный вид на долину.
Вдали виден храм Конкордии - еще один прекрасно сохранившийся с античных времен артефакт:




Эти небольшие гроты, расположенные вдоль дороги, соединяющий храм Геры с храмом Конкордии, на самом деле места захоронения жителей древнего Агридженто:

А эта сицилийская опунция пала безвинной жертвой пламенной любви некоего Дэниэла к неизвестной Лине

Помимо всего прочего в долине Храмов растут совершенно потрясающие старые-престарые оливы.
Уж не знаю, застали ли они жителей древнего Агридженто, спешащих в храм Конкордии, чтобы принести подношения своему божество, но не удивлюсь, что так оно и есть.

Бедный, бедный Икар... Только ленивый турист, побывавший у Конкордии, не запечатлелся на фоне его выдающихся достоинств.



А это, как вы понимаете, уже шедевр современно искусства, расположившийся во дворике кафешки, занявшей стратегическое положение неподалеку от выхода из верхней половины парка.
Честно, я не знаю, что за кровожадные хвостатые самурайки тут изображены )))

А мы тем временем перешли дорогу и оказались во второй части паркового комплекса на территории которого находятся развалины храма, посвященного Зевсу.

Снова фото для сопоставления размеров ))). Это агава (уж не знаю какакая именно: то ли Agave americana, то ли что-то другое), выбросившая цветоносы:

Храм Зевса был построен после победоносной для греков битвы при Гимеры (480 г. до н.э.). Он считается одним из крупнейших античных храмов, который уступал по размеру только одному из семи чудес света - Храму Артемиды Эфесской. Сейчас огромное здание, некогда восторженно описываемое греческими и римскими авторами, представляет собой груды живописных обломков. Доминиканский монах Томмазо Фацелло записал в XV в., что здание окончательно разрушено землетрясением 1401 года, и что камень, из которого был возведен храм, активно используется местными жителями для собственных нужд.




Изысканная форма листьев аканта послужила источником вдохновения для античных зодчих, использовавших её в арнаментах, украшающих коринфские капители:

Полдня в долине Храмов пролетели незаметно, и мы отправляемся обратно в отель, чтобы забрать оттуда ленивых одногруппников, все это время пронежившихся у бассейна ))).
Ну а дальше нас ждет Палермо - административный центр провинции Сицилия - крупный город с населением более 650 тыс. человек.
Палермо был основан еще финикийцами в 754 году до н.э.. В то время он именовался Сус, что по финикийски означает "Цветок".
С тех времен утекло много воды, и городом владели то греки, то римляне, то карфагеняне. Здесь успели побывать и готы, и сарацины. В 1072 году Палермо оказалось в руках норманнов: Роберт Гвискар, о котором я уже рассказывала, когда писала о Бари, овладел городом. Сын Гвискара - Рожер II сделал Палермо столицей Сицилийского королевства.


Все-таки южные базары неизменно притягивают меня и очаровывают своим колоритом.
Эти фотографии сделаны на небольшом базарчике в центре Палермо - Mercato del Capo на Via Beati Paoli всего в одном квартале от величественного театра Массимо (Teatro Massimo Vittorio Emanuele):




Такого гигантского лангуста я прежде нигде не видела. Он лежал на прилавке и шевелил усами. Жалко бедалагу - угодил в чью-нибудь кастрюлю тем же вечером.



Уж не знаю почему артишоки считают афродизиаками. По мне так варево в котле выглядит на редкость неаппетитно )))



Полюбовавшись на настоящий средиземноморский базар, отправляемся на обзорную экскурсию.
Первым делом идем в парк Гарибальди, чтобы полюбоваться на гигантские фикусы, которым уже больше 200 лет.



Эх... и эти растения мы выращиваем в горшках на подоконнике. Кто бы мог подумать.

Тут же за оградой парка расположился малюсенький блошиный рынок:

Направляемся к бухте La Cala, в которой стоят многочисленные яхты:


Напротив, через дорогу, расположилась церковь di Santa Maria della Catena, построенная в 1500 - 1520 годах.

Дальше направляемся к Кафедральному Собору Успения Пресвятой Богородицы (Cattedrale di Vergine Assunta; Madre Chiesa)


Этот корабль на колесах остался на площади перед собором после какого-то недавнего празднования. Гид нам об этом рассказывала, но я все благополучно забыла )))






Улицы Палермо:




Фонтан на площади Претории:


Фасад церкви Сан Катальдо (chiesa di S. Cataldo), основанной в 1154 году, навевает мысли об арабской архитектуре:


На маленькой площади перед церковью тусуются местные моторикши:

Внутри церкви неожиданно обнаружились золотые мозаики в византийском стиле



У церкви Сан Катольдо обзорная экскурсия по городу и закончилась. Желающие отправились в капеллу Палатина, полюбоваться на гробницы сицилийских монархов и роскошные мозаики, а я малодушно пустилась в свободное плавание, проведя большую часть отведенного времени в симпатичном ресторанчике на Piazza Olivella напротив церкви Святого Игнатия (сhiesa S. Ignazio all'Olivella), о чем совершенно не жалею, потому что спагетти а-ля карбанаро было потрясающе вкусным, как и салат капрезе и бокальчик vino rosso )))
Фото, самой собой, было делать некогда

Ну и вечерний променад по Via Maqueda:
Забежала в знаменитую кофейню Mazzara, но заказывать ничего не стала, потому как и без того объелась как тузик на помойке...



На одном из этажей книжного супермаркета обнаружился стенд, посвященный Хоббиту (я эти фото уже выкладывала раньше):



Вечереет, и я возвращаюсь на площадь перед театром Массимо. Скоро прибудет наш автобус и мы организованно поедем в отель на окраине Палермо. Как ни грустно, но это будет наша последняя ночь на Сицилии.





Продолжение следует...

@темы: фото, Отпуск, Итальянские заметки

Я сподобилось таки выложить продолжение...
Небольшое лирическое отступление технического характера
По ходу дела, гугловские карты устроены как-то странно - видимо у них ограничено число меток на странице, поэтому карта у меня поделилась на две части: все отметки начиная с Матеры оказались во второй и не видны, когда заходишь на карту по ссылке. Но они там есть, правда-правда! .
В общем, я предупредила и рассказала где искать )))


читать дальше
Я вроде бы уже упоминала, что наш автобус в Летояни не мог подъехать непосредственно к гостинице, так как местные улицы мало приспособлены для транспортного средства таких размеров.
Именно поэтому мы загружались в гостиницу и, соответственно, выезжали из нее отдельно от наших чемоданов. Если говорить точнее, то багаж был погружен в специально нанятую для этих целей "газельку", ну а туристы дотопали до автобуса самостоятельно. Благо идти было недалеко - каких-то 300-400 метров.
Запечатлела момент ожидания чемоданов:


Итак, из туристического Летояни на берегу Ионического моря, мы покатили дальше, и, взглянув на заголовок этого поста, нетрудно догадаться, что отправились мы в Сиракузы.
Честно говоря, о Сиракузах до этого момента я знала совсем немного - а именно, что здесь когда-то родился, жил и занимался своими научными изысканиями Архимед. В Сиракузах он и погиб, пав жертвой второй Пунической войны, в 212 году до н.э. в возрасте 75 лет, когда римляне все-таки взяли город, выдержавший трехлетнюю осаду не без помощи военных машин Архимеда.
Тешу себя мыслью, что теперь знаю о Сиракузах (итальянцы, кстати, произносят это название в единственном числе - Siracusa) чуточку больше.

В город мы прибыли ранним утром и высадились неподалеку от археологической зоны, которая является одной из главных достопримечательностей Сиракуз.
Я, если честно, от античных руин немного устала и решила сделать небольшой перерыв до Агридженто, но от соблазна взглянуть хотя бы одним глазком все-таки не удержалась:

Из-за ограды, конечно, много не увидишь, но масштабы древних построек впечатлили.

В то время как организованная часть нашей группы знакомилась с античными развалинами и осматривала "Ухо Дионисия", я отправилась в более современную часть города к базилике Мадонна-делла-Лакриме, которая расположена неподалеку от археологической зоны.

Базилика Santuario della Madonna delle Lacrime построена относительно недавно - в 1994 году специально для иконы "Плачущей мадонны".
Эта ничем не примечательная с виду икона прославилась тем, что неожиданно "заплакала": с 29 августа по 1 сентября 1953 года из нарисованных глаз Богородицы текли настоящие слезы.
Случай был назван Сиракузским чудом, и в честь иконы решили построить храм. Строительство велось долго - целых 28 лет, но теперь храм Плачущей Мадонны является одной из главных достопримечательностей города.


Высота храма 75 метров - он виден практически из любой точки Сиракуз. Вместимость - 10 тысяч человек. На вершине шпиля установлена 20-метровая Мадонна из бронзы.

Внутреннее пространство базилики выдержано в аскетичном стиле и совсем не похоже на пышное убранство традиционных католических храмов.

В крипте базилики остались руины какого-то древнего сооружения (надо будет покопаться и узнать, что это такое).


Впечатление немного испортили местные цыгане. Эти бойкие граждане очевидно занимаются попрошайничеством по принципу семейного подряда и, судя по виду, отнюдь не бедствуют.
Впрочем, надо отдать им должное - увидев, что я не горю желанием сделать добровольное пожертвование, они не стали настаивать и занялись своими делами.

Побродив немного по малолюдным утренним улочкам, я пошлепала на встречу с группой, которая как раз вышла из археологической зоны, с тем, чтобы вместе со всеми отправиться на обзорную экскурсию по городу. Да, да... Я ведь очень ленивый турист, заранее готовлю самостоятельный маршрут от силы в 2-3 городах, показавшихся мне наиболее интересными. А оставшиеся 20+ осматриваю организованно)))
Экскурсия началась в старых кварталах, расположенных на маленьком островке Ортиджа, который тремя мостами соединен с основной частью города.
Это мост санта Лючия:

Развалины храма Аполлона 4-5 века до н.э., считаются одним из древнейших исторических памятников Сицилии и входят в число сиракузских достопримечательностей, которые обязательно показывают туристам.

То же самое можно сказать и о фонтане Дианы-охотницы на площади Архимеда.

Узкими улочками старого города движемся к набережной:





Здесь расположена еще одна достопримечательность Сиракуз - источник Аретузы, в котором плавают довольные жизнью толстые утки с внушительных размеров серые карпы.
Считается, что именно этот пресноводный источник был местом вокруг которого в давние времена возник город.

С именем нимфы Аретузы, превращенной Артемидой в источник, связана красивая и, как это частенько бывает у древних эллинов, слегка отдающая криминалом легенда, которую в наши дни каждый уважающий себя местный экскурсовод считает своим долгом пересказать туристам.
На набережной неподалеку от источника Аретузы расположен микроскопический пляжик - одно из немногих мест в Сиракузах, где можно поваляться на прибрежном песочке (часть нашей группы именно так и поступила )

А мы направляемся дальше мимо обязательных сувенирных лавочек...


...к площади Дуомо, на которой возвышается кафедральный собор Сиракуз (Duomo di Siracusa) - церковь Пресвятой Девы Марии:

Собор был построен в 7 веке н.э. на месте античного храма богини Афины.

В одной из боковых капелл собора установлена серебряная статуя Люции Сиракузской. Здесь же хранится кисть святой, пострадавшей за веру в период раннего христианства.
Святая Люция - покровительница слепых, считается также и покровительницей Сицилии.

Часть колонн древнего храма, на месте которого построен собор, сохранилась до наших дней - их соединили друг с другом при помощи каменной кладки, и теперь они входят в интерьер базилики:

От духовного и возвышенного перехожу к сугубо материальному, но от этого не менее занимательному.
Экскурсия подошла к концу и нас отпустили в свободное плавание. Слоняясь по городу без особой цели, я совершенно случайно поблизости от развалин храма Аполлона наткнулась на небольшой, но весьма колоритный рынок, на котором торговали всем - начиная от анчоусов и рыбы-спады до красных апельсинов и тушеных артишоков:


Прикупив вкуснейший arancia rossa, то бишь тот самый знаменитый сицилийский красный апельсин, я отправилась кататься на кораблике вокруг Ортиджа - еще одно мероприятие, значившееся в программе тура. Прогулка сопровождалась дегустацией Nero d‘Avola, которым сицилийцы ужасно гордятся и немытой клубники (на всякий случай сразу говорю, что никаких последствий это отступление от норм санитарии для меня не имело ), а также шутками и прибаутками капитана, который усиленно, хотя и не слишком успешно, пытался растормошить чересчур серьезных русских туристов.




Проплываем мимо Кастелло-Маниаче - замка, построенного в 1232-1240 годах и когда-то защищавшего вход в гавань Сиракуз.


Купол базилики Мадонны-делла-Лакриме отлично виден из гавани:




Прогулка на кораблике стала заключительным номером программы нашего пребывания в Сиракузах.
Отъезд был назначен на 18:00 и, высадившись на твердую почву, мы сразу направились к автобусу, который должен был доставить нас в Ното - город, который путеводители называют жемчужиной сицилийского барокко.

Ното расположен примерно в 30 км от Сиракуз на холме у подножия горы Монти-Иблеи.
Главный исторический променад начинается сразу за Porto Fernandea:



Городок и вправду оказался замечательным, особенно если не прислушиваться к экскурсоводу, которая в подробностях пересказывала нам истории из жизни древнегреческого пантеона, подолгу останавливаясь у каждого исторического здания. В конце концов я сняла уныло зудящий наушник и отправилась самостоятельно бродить по городу. Благо центр Ното, где сосредоточены основные достопримечательности, невелик и заблудиться в нем практически невозможно.
Хотя история Ното насчитывает более двух тысяч лет, античных и средневековых построек здесь почти не сохранилось. Виной всему разрушительное землетрясение 1693 года, которое превратило город в руины. Именно стихийному бедствию Ното обязан своим современным обликом - город отстроили заново, используя модный в то время стиль барокко.


Chiesa di Santa Chiara датируется 1748 годом:


Трехногая Медуза - символ Сицилии, встречается здесь повсюду:



Кафедральный собор Ното - Basiliсa di San Nicolo (1776 год):


Напротив кафедрального собора в историческом здании Palazzo Ducerio располагается местный муниципалитет:






Центральную фигуру явно лепили с Райкина

А по соседству скучает группа итальянских школьников, которых усиленно пытаются приобщить к прекрасному ))):

Просто симпатичная аптека, стилизованная под старину:




Святой Коррадо (San Corrado Confalonieri) - покровитель Ното:


Продолжение следует...

@темы: фото, Отпуск, Итальянские заметки

Реал затянул со страшной силой, к тому же я умудрилась где-то простыть не иначе как под кондиционером в офисе В дайрики заглядываю через день, только чтобы немножко отвлечься и расслабиться.
Ну а раз ни на что существенное и креативное меня все равно не хватает, то в очередной раз поспамлю Изечкой.

читать дальшеУ нее сегодня новая игрушка - шерстистая искусственная мышь на "прыгающем" шнуре

@темы: фото, прикроватное кошководство

Наткнулась случайно вот на такой занимательный снимок. Раньше мне не попадался )))

Настоящая актерско-дублерская идиллия . Жалко, что качество картинки сильно хромает.

@темы: фото, Ричард Армитидж, РГ

UDP 25.06.2013 Городок все-таки демонтируют, продолжения не будет. Значит эти "Белые ночи" я пропустила.

С 1 по 23 июня у нас в городе проходил ставший уже почти традиционным фестиваль "Белые ночи".
Я, конечно же, собиралась приобщиться ко всеобщему веселью - благо 3 недели, отведенные на фестиваль, немалый срок.
Собиралась я, собиралась, ну и наконец пришла сегодня шапочному разбору.
Хотя, может еще не все потеряно. Промелькнула информация, что фестивальный городок продолжит работу в июле. Может так оно и будет, но сегодня там явно ведутся работы то ли по реконструкции, то ли по сворачиванию всего этого хозяйства.
Я таки пробралась на территорию через единственный работающий шлюз № 2 (ага, в этом году у фестиваля флотская тематика), чтобы снять несколько кадров для истории )))
читать дальше








Побродила я, посмотрела на стратегически установленный пенопластовый арт, на повисшие по периметру забора, висящие и стоящие манекены, любовно обряженные в вещички из Second hand (жутковатое зрелище на мой вкус, читать дальше издали напоминает художественно оформленные человеческие трупики) и пришла к выводу, что прошлогодний дизайн мне нравился больше.
А вообще, будущее "Белых ночей" с увольнением Гельмана, который всем этим занимался, выглядит очень неопределенно.
Может статься, в 2014 году ничего похожего на привычные "Белые ночи" мы в Перми больше не увидим. Хоть я и не большой поклонник Марата Александровича, а жаль...

@темы: фото, мой город Пермь

Ишь ты... проклюнулось
и расцвело

@темы: развлекаловка

@темы: ни о чем

Утро 1 мая мы встретили в городке Джоя дель Коле неподалеку от Бари. Как и мы итальянцы в этот день не работают и отмечают Festa del lavoro (день Труда). Правда на нас этот факт почти никак не отразился, разве что на центральной площади Матеры (до которой еще нужно добраться) развернулась оживленная торговля всякой всячиной, начиная от сувениров и кончая цветущими кактусами в горшках.
Ладно, не буду забегать вперед. Надо рассказывать обо всем по порядку

читать дальше
Альберобелло - небольшой городок в провинции Бари в составе региона Апулия с населением всего лишь около 11 тысяч жителей. Отечественные туристы пока что бывают тут нечасто, хотя город и в самом деле просто замечательный и совершенно ни на что не похожий. Хотя нет, вру))) По отзывам некоторых одногруппников Альберобелло больше всего напомнил им сказочное поселение хоббитов, хотя с зелеными лужайками тут туговато))).
Мы приехали в город ранним утром, опередив даже вездесущих японских туристов, и, высадившись на Via Indipendenza, направились в центр мимо живописных маковых зарослей. Видимо итальянскую полицию, в отличие от нашей, опиумная проблема не сильно волнует. Во всяком случае, выкорчевывать эту буйно цветущую растительность никто не собирается.

Главная достопримечательность Альберобелло, ради которой сюда приезжают туристы - два квартала трулло (труллей?) (ед. число - трулло, мн. число трулли) - уникальных каменных домиков с конусообразными крышами, которые построены без использования каких-либо скрепляющих растворов.



Появление труллей в этой местности не случайно. Дело в том, что в 16–17 веках в Неаполитанском королевстве существовал закон, облагающий специальным налогом городские поселения. Чтобы сэкономить на налогах, владевшее этими землями знатное семейство Аквавиво, запрещало своим крестьянам строить капитальные дома. На трулли этот запрет не распространялся - их конструкция такова, что стоит вынуть скрепляющий камень на крыше, и все сооружение легко разваливается, превращаясь в груду булыжников.
Очень удобная тактика в случае визита налогового инспектора. Восстановить разрушенный трулло можно за несколько недель.

Пьяцца дель Попполо:


Местная достопримечательность - первый капитальный дом Альберобелло, построенный в 1797 году:

Этот дом называют Casa d'Amore по имени первого владельца Франческо д'Аморе.

История появления особняка д'Аморе довольно примечательна. Когда местным жителям окончательно надоело терпеть трехсотлетний диктат графов Аквавива, они обратились с прошением к королю, который пошел им навстречу и 27 декабря 1797 года издал указ, объявивший Альберобелло свободным городом. Этот королевский указ и позволил горожанам начать строительство.

Но все же традиционные кварталы трулло привлекают туристов куда больше чем вполне заурядные дворцы и особняки, которые можно увидеть в любом городе Италии.





Здание церкви - Chiesa di Sant’Antonio в стиле трулло построено относительно недавно - в начале XX-века (кое-где в сети пишут, что это постройка 12-го века. Не верьте - в то время города на этом месте еще не было )


В этом симпатичном трулло с тремя крышами располагается дом и лавка синьоры Марии, которая вместе со своим семейством занимается местным народным промыслом - изготовлением глиняных свистулек, коих у нее несметное количество, причем самых разнообразных форм, цветов и размеров.


Это тоже свистулька:

Синьора Мария разрешает туристам подниматься на крышу своего трулло:

Угу, подняться-то мы поднялись - как положено через лавку, а вот спуститься решили по другой лесенке и угодили прямиком на кухню, где как раз подметал пол некий пожилой синьор. Должно быть это был муж синьоры Марии, хотя и не совсем уверена. Мы спросили у него где находится выход и быстренько ретировались ))).




Опять велопробег. Итальянцы явно хотят нас убедить, что они на редкость спортивная нация)))

Базилика Св. Козьмы и Домиана (Chiesa dei Santi Medici Cosma e Damiano) - главная городская церковь:

В двух шагах позади нее находится трулло Соврано - в этом двухэтажном здании 18-го века разместился музей трулло. Правда он был еще закрыт, когда я до него добралась.






Мы пробыли в Альберобелло около двух часов (примерно с 8 до 10 утра), а затем отправились дальше.

Согласно программе тура в этот день мы еще должны побывать в Матере (не путать с Матёрой ), знаменитой тем, что вплоть до 70-х годов XX столетия некоторые её жители ютились в Сасси (Sassi di Matera) - домах-пещерах, выдолбленных в туфовых скалах. Считается что Sassi является одним из первых человеческих поселений на территории Италии, так что люди жили на территории современной Матеры еще в доисторические времена.

До места встречи c нашим гидом неподалеку от Piazza Vittirio Veneto мы добирались с приключениями. Улицу по которой наши водители планировали добраться до стоянки автобусов, перекрыли из-за очередного велопробега, и нашему гиду Ольге пришлось обратиться к представителям местной дорожной полиции (у них, кстати, очень смешное название - Polizia Stradale. Но это, разумеется не от нашего "страдать", а от итальянского strada - дорога). Итальянские полицейские оказались на редкость отзывчивыми. Мигалку правда не включили, а просто ехали впереди и показывали дорогу )))

На Пьяцца Венето оживленно. Народ отмечает день Труда праздным шатанием по городу )))

Тут же на Пьяцца Венето расположен один из входов в район Сасси, лежащий в большой котловине:






Жизнь в Сасси не отличалась особым комфортом. Детская смертность здесь в три раза превышала средний по стране уровень. Все это в конечном итоге привело к тому, что жителей начали переселять отсюда в другие места. Уезжать хотели не все, в этом случае выселение проводилось по решению суда.
После того как люди уехали, Сасси начал разрушаться, здесь поселились стаи бродячих собак с которыми соседствовали отдельные антисоциальные личности.
В конечном счете власти забили тревогу и разработали программу возрождения Сасси, которая работает по сей день. Пещерное жилье за копейки сдают желающим в аренду на 99 лет. Условие одно - арендаторы должны сохранить пещерную часть жилища, и обустроить его, сделав пригодным для жизни. Как правило к старым пещерным жилищам делают современную пристройку в которой может размещаться гостиница, ресторанчик или небольшой магазинчик. Скорее всего, власти следят чтобы пристройки были выдержаны в едином стиле, потому что все они на удивление похожи друг на друга.
Вот здесь, например, кроме ресторанчика располагается мини-музей, где можно познакомиться с бытом жителей пещерного Сасси.








Восточная часть квартала Sassi выходит к каньону по дну которого протекает ручеек, который когда-то был полноценной рекой.

В туфовой скале хорошо заметны отверстия - входы в многочисленные пещеры.





Церковь Богоматери Добродетели (итал. Chiesa di Madonna delle Virtù) 11 века является частью монастырского комплекса, датируемого 9-м веком.




Многие пещерные дома еще только дожидаются своих новых хозяев.
Где-то тут, посреди старинных улочек Sassi, Мел Гибсон снимал сцену распятия для своих Страстей Христовых.





Покидаем пещерные кварталы и поднимаемся в более современную часть города.




Отправление из Матеры назначено на 14:20. К вечеру нам предстоит добраться до "носочка" итальянского сапога с тем, чтобы погрузиться на паром, идущий до Мессины.
По пути минуем деревеньку под названием Сцилла. Это означает, что Сицилия приближается )))

Паром пересекает Мессинский пролив в самой узкой его части. Расстояние в три километра между Вилла Сан Джованни и Мессиной он преодолевает минут за 30. Мы заехали на паром прямо на автобусе, а потом можно уже можно было выйти и подняться на верхнюю палубу, чтобы запечатлеться на фоне быстро приближающегося сицилийского побережья.





Продолжение следует...

@темы: фото, Отпуск, Итальянские заметки

Путешествие продолжается, на календаре 29 апреля и, вместо привычного для уральской весны унылого дождичка, я продолжаю наслаждаться теплом средиземноморского климата с риском окончательно поджариться на ярком местном солнышке.

читать дальше
Наша гостиница Klein Wien (Маленькая Вена) расположилась в районе города, который называется Piano di Sorrento (Тихий Сорренто), примерно в 3,5 км от центрального района Meta di Sorrento, по которому мы успели прогуляться накануне, пока поджидали основную часть группы, возвращавшуюся с Капри.

Окна доставшегося нам номера, к сожалению, выходили не на море, а на задний двор, так что мы могли вдоволь любоваться стоянкой автобусов и разбитыми рядом с гостиницей огородами. Помимо плодоовощной растительности там были еще и курятники, так что петухи орали с самого утра

Сначала направляемся в Позитано.
Для этого нам нужно с побережья Неаполитанского залива перебраться к побережью залива Салернского.
Немного не доехав до самого Позитано, мы расстались с автобусом и пересели на местные "газельки". Как пояснила нам гид, итальянские власти запретили большим туристическим автобусам проезд по дорогам, идущим вдоль Амальфитанского побережья.
Что поделаешь, все зарабатывают как могут, в том числе и местные перевозчики, которые, надо полагать, делают неплохие деньги, подвозя туристов до места назначения.

Улочки Позитано необыкновенно живописны.




В этом магазинчике, дизайнерски обклеенном старыми газетными и журнальными страницами, продаются льняные блузки, юбки и знаменитые позитанские платья, которые вошли в моду благодаря Жаклин Кеннеди.
Вообще, магазинов в Позитано много, и цены в них дружелюбными не назовешь при всем желании. Я подозреваю, что причина тому популярность городка у туристов.

Городской пляж небольшой, но уютненький. Хотя купальный сезон еще толком не начался, некоторые мои одногруппники воспользовались моментом и успели искупаться в Тирренском море.






Погуляв по Позитано, садимся в катер, курсирующий вдоль побережья. Он должен доставить нас в следующий городок - Амальфи.




А это уже Амальфи:



Собственно, главной достопримечательностью городка (помимо чудесных видов побережья) является кафедральный собор Святого Андрея Первозванного (Cattedrale di Sant'Andrea), основанный в 9-м веке и много раз перестраивавшийся. Свой нынешний фасад в готико-византийском стиле собор получил в конце 19 века.



Вид со ступенек лестницы, ведущей к кафедральному собору.

Райский дворик (Chiotro del Paradiso) примыкает к собору и является древнейшим городским кладбищем.

На стенах галерей, окружающих дворик, сохранились старинные фрески.
Та что за мной, создана во второй половине 15 века и принадлежит одному из представителей школы Джотто - Роберто д'Одеризио.

Из Райского дворика попадаем сначала в склеп Святого Андрея Первозванного (к сожалению, снимки, которые я там сделала, вышли не слишком удачно), а затем в сам собор.

Этот перламутровый крест был подарен Амальфи в 1930 году жителями Иерусалима в благодарность за помощь в организации госпиталя (около 1080 года), заботившегося о больных и раненых пилигримах в Святой земле. Амальфийский госпиталь стал предтечей ордена Госпитальеров.


Покончив с осмотром достопримечательностей, мы неплохо провели время в уютной семейной траттории, расположившейся в двух шагах от собора.


Ну и вид... Ужос-ужос А спагетти с морепродуктами (в меню оно значилось как Spaghetti frutti di mara) оказалось очень аппетитным.

Ну и конечно, в сувенирных магазинчиках продается разнообразная и неизменно яркая керамика :


Снова садимся на катер и едем в Салерно, на встречу с автобусом, который должен доставить нас в Помпеи.







О том, что древний римский город Помпеи был погребен под слоем пепла при извержении Везувия, без сомнения, знают все.
На всякий случай напомню, что это случилось 24 августа 79 года.


Входной билетик в археологическую зону Помпей стоит 11 евро. Насколько я запомнила, там можно приобрести и комбинированный билет, дающий возможность посетить еще и Геркуланум, который в отличие от Помпей погиб под слоем лавы.








Фрески на стенах лупанария ))) :


Площадь помпейского форума:

Неподалеку в крытом павильоне выставлены экспонаты, найденные при раскопках. Здесь же, среди керамических горшков, хранятся гипсовые слепки людей и животных, погибших при извержении.




На выходе из археологической зоны, само собой, расположился приличных размеров сувенирный рынок, колорита которому добавляли лотки, увешанные гирляндами местных лимонов.

Оцените размерчик


Ну вот, Помпеи мы посмотрели и пришло время возвращаться обратно в Сорренто:



А вот и наша гостиница Klein Wien, подсвеченная разноцветными огоньками:


Продолжение следует...

@темы: фото, Отпуск, Итальянские заметки

Итак, с Римом мы расстались и теперь плавно перемещаемся в Неаполь (итал. Napoli), который по такому случаю встречает нас ярким солнцем и почти тридцатиградусной жарой.
Домики с террасами на крышах, облепившие побережье Неаполитанского залива, с высоты смотровой площадки кажутся почти игрушечными и смотрятся очень нарядно.

читать дальше

Мы высадились из автобуса неподалеку от Пьяцца-дель-Плебисцита и расположившегося на ней Palazzo Reale - главной резиденции монархов Королевства Обеих Сицилий. Дворец примечателен помимо прочего еще и тем, что в 1717 году здесь укрывался царевич Алексей - невезучий отпрыск первого российского императора.


Здание с круглым куполом и колоннами, живо напоминающее одновременно о соборе Святого Петра и о Пантеоне - это церковь Святого Франциска Паоланского.
Как видите, на площади Плебисцита тоже проходят какие-то соревнования.

Здесь же на углу Пьяцца-дель-Плебисцита находится знаменитое кафе Гамбринус. Правда я как-то упустила его из виду и вместо этого сняла фонтанчик с артишоками



Галерея Умберто I - огромный крытый пассаж, расположенный рядом со зданием театра Сан-Карло.
Она была построена в конце 19 века и поначалу не пользовалась популярностью у местных предпринимателей, зато сейчас здесь размещаются многичисленные бутики, офисы, кафе и даже гостиницы.

Мозаика со знаками зодиака пользуется у туристов особой популярностью:


Неаполитанская Опера - театр Сан Карло...


... и расположившиеся по соседству сувенирные магазинчики:

Кастель-Нуово (итал. Castel Nuovo) - Новый Замок, заложенный в 1279 Карлом Анжуйским. Строительство замка закончилось в 1282 году и замечательно совпало с Сицилийской Вечерней в результате которой Анжуйская династия лишилась своих владений в Сицилии, но все-таки сумела сохранить Неаполь.

Кони Клодта, снятые с Аничкова моста в Санкт-Петербурге, подарок российского императора Николая I Фердинанду II - тогдашнему королю Обеих Сицилий.
Они установлены у садовых ворот Палаццо Реале по соседству с Кастель-Нуово и служат традиционным местом сбора отечественных туристических групп перед отправлением из Неаполя.



Надо сказать, что с 2010 года, когда я побывала тут впервые, раскопки ничуть не продвинулись.




Полюбовались на бегунов и движемся дальше в сторону Piazza del Gesu Nuovo к расположенной на ней церкви Джезу Нуово (церковь Нового Иисуса), перестроенной из бывшего дворца Сан-Северино (1470 год). Темно-серое здание церкви, облицованное гранеными в виде призм камнями, уже просматривается за Шпилем Непорочной Девы.


Главной святыней Джезу Нуово являются мощи Джузеппе Москатти - врача, который жил и работал в Неаполе в начале 20 века.
Москатти был широко известен своим бескорыстием, самоотверженностью и глубокой набожностью. Он снискал себе любовь и уважение жителей города и был канонизирован в 1987 году Папой Иоанном Павлом II.
Позже, когда мы ехали в автобусе, нам показали жутко сентиментальный фильм "Исцеляющая любовь", рассказывающий об истории жизни будущего святого.

Церковь Санта-Кьяра (церковь святой Клары Ассизской), стоящая рядом с Джезу Нуово:


Первый храм, построенный на этом месте в 1310 — 1328 годах по приказу Роберта I Анжуйского, был освящен в честь Тела Господня.
Гробница Роберта Анжуйского в церкви Санта-Кьяра:

Здесь же, на стене можно увидеть сохранившуюся фреску Джотто (1267-1337 гг), весьма необычную для своего времени.
Правда без вспышки получилось расплывчато, но уж что есть.

Просто идем по улочкам Неаполя:




А вы чье изображение мечтаете увидеть на рулончике туалетной бумаги?


Россыпи керамических перчиков-талисманов:

и фигурки для рождественских вертепов и те только:

Базилика Сан-Паоло Маджоре расположена на Пяцца сан Гаэтано (Piazza San Gaetano). Она была построена в 16 веке на руинах церкви 9 века, которая в свою очередь сменила римский храм Диоскуров:




А вот и главный собор Неаполя (Duomo di Napoli) - собор святого Януария (итал. San Gennaro):

Святой Януарий считается покровителем Неаполя. Главная реликвия, хранящаяся в соборе, представляет из себя запаянный сосуд с высохшей кровью святого, собранной на месте его казни. Увидеть его можно только два раза в году: 19 сентября и в первую субботу мая, когда реликвию выносят наружу и на глазах собравшихся происходит чудо разжижения крови святого Януария. Чудо, впрочем, случается не всегда. Считается, что если кровь не разжижается, это грозит Неаполю страшными бедствиями. Неаполитанцы в чудо верят, равно как и в грозящие их городу бедствия, поэтому одной из главных тем разговоров в эти дни становятся новости о том насколько удачно прошло разжижение крови святого Януария.

Помимо мощей и крови святого, в крипте собора хранятся его знаменитые реликвии, которые не слишком успешно пытались похитить Дуду, Мэгги и Джек в Операции "Святой Януарий".

А теперь просто куча фотографий Неаполя, сделанных со второго этажа экскурсионного автобуса. Билет на SitySightSeen Napoli я купила на площади перед Кастель-Нуово (это конечная остановка), но их можно приобрести и просто войдя на любой из остановок.
Стоимость билета 22 евро. За эти деньги можно целые сутки кататься на автобусах трех маршрутов: А, В и С.
В оставшееся до отъезда время я успела проехаться только на В и С (это заняло в общей сложности около двух с половиной часов).
Желающим узнать о маршрутах побольше рекомендую зайти на http://www.city-sightseeing.it/






Ага... чуть не забыла сказать, что гора с двумя вершинами, время от времени появляющаяся на снимках, это Везувий.

Порт Неаполя тоже находится рядом с Кастель-Нуово.



Территория Villa Comunale, она же местная ривьера:







Снова площадь Плебисцита. Соревнования бегунов уже завершились:


Совсем забыла сказать, что пока я ползала по Неаполю, большая часть нашей группы отправилась на Капри. Оттуда они должны были добраться на пароме прямо до Сорренто, где размещался наш следующий отель, а все оставшиеся в Неаполе уклонисты отправились в Сорренто по суше на нашем родном автобусе.
Так что, мы едем в Сорренто:



Почти добрались.
Глядя на этот скальный ландшафт, понимаешь всю специфичность пляжного отдыха в Сорренто:

@темы: фото, Отпуск, Итальянские заметки