День восемнадцатый. 05 октября. Страсбург.

Возвращаюсь к своим заметкам.
Ничего, ничего осталось совсем чуть-чуть.
Итак, утром 5 октября, перекусив как обычно чем пошлет бог и администрация отеля (впору начать скандировать: "Долой круассаны и шоколадные булочки на завтрак!" ) мы выехали в Страсбург.
Путь неблизкий... 350 - 400 км - это почти 5 часов пути - можно вздремнуть, посмотреть пару или тройку фильмов (кажется показывали Невезучих с Жаном Рено и Жераром Депардье, хотя, если честно, я уже не помню )
читать дальше

О Страсбурге до данного момента я знала лишь то, что город этот несмотря на свое 100% немецкое название, находится во Франции и что именно здесь заседает Европарламент и Европейский суд по правам человека. Вот пожалуй и все.
Сразу хочу сказать, что Страсбург меня приятно удивил.
Нет, определенно! Оказывается мне жутко нравятся старинные улочки маленьких немецких городков с их игрушечными фахверковыми домиками, мрачноватые готические соборы и просто атмосфера, которой пропитан местный воздух.
Кстати, я не оговорилась, упомянув тут Германию, потому что земли Эльзаса на протяжении последнего тысячелетия оказывались и во владении Меровингов, и в составе Священной Римской Империи, с завидной регулярностью переходя от Франции к Германии и обратно.

Сегодня Стра́сбург (по-эльзасски Strossburi, фр. Strasbourg) - историческая столица Эльзаса, вновь принадлежит Франции.
Город стоит на реке Иль, а его живописный исторический центр уместился на острове Гранд-Иль, (фр. Grande Ile), что означает "Большой Остров", соединенном многочисленными мостами с более современной частью города.
Несмотря на свое название Гранд-Иль довольно компактен.


Шпиль главного Кафедрального Собора Страсбурга виден издалека:

Здание бывшей таможни, стоящее на берегу канала:




А вот и опять мой любимый фахверк:





Первые упоминания о Страсбурге относятся к I веку н.э., когда под названием Аргенторат он стал одним из пограничных городов Римской империи.
Впрочем, памятников той далекой эпохи в Страсбурге не сохранилось, зато в изобилии можно найти другие, не менее примечательные.
Страсбургский собор (нем. Straßburger Münster / Liebfrauenmünster, фр. Cathédrale Notre-Dame) - его строительство началось в 1015 году, а свой нынешний облик собор обрел лишь к 1439 году.


Собор выстроен из красного вогезского песчаника. Из песчанника же сложена и Северная башня высотой в 142 м.
Вплоть до конца XIX века она была самым высоким сооружением в Европе, полностью выполненным из камня.

Астрономические часы страсбургского Кафедрального Собора сконструированы в 1832 году.
Сложнейший механизм часов позволяет вычислить орбиты Луны и планет, рассчитывает даты церковных праздников в каждом новом году, а самая медленно вращающаяся часть часов показывает прецессию земной оси (не спрашивайте меня - я все равно не объясню, что это такое ).
Понятия не имею, как все это действует, но выглядит очень красиво:

Рядом с Кафедральным собором стоит дом Каммерцеля (фр. Maison Kammerzell), построенный в 1467 году


В 1879 году здание перешло в собственность города и сейчас в нем открыт ресторан «Maison Kammerzell».

Улочки Стасбурга:



Квартал Маленькая Франция (фр. La Petite France) - живописнейшее местечко:





Площадь Гутенберга. Знаменитый первопечатник проживал в Страсбурге с 1434 по 1444 год:


В маленьких ресторанчиках, расположившихся по периметру площади, можно неплохо провести время за поеданием tartes flambee ("огненного пирога").
Этот пирог некая вариация на тему итальянской пиццы с начинкой из лука и мелких кусочков свинины. Начинка располагается на смазанной сливками лепешке, посыпается сыром и запекается в настоящей печи на открытом огне.
А еще я заказала Baeckoffe - "горячий горшочек" с тремя сортами мяса (свинина, говядина и баранина), которое тушится между слоями картошки.
Видели бы вы этот горшочек! Его хватило бы чтобы накормить еще двух таких же как я.
В общем, съесть его было нереально, хотя все оказалось очень вкусно )))

Набережная Иль:




"Крытые мосты" с их сторожевыми башнями были построены в XIII веке для защиты города. Когда-то они были покрыты деревянной кровлей.




Наше пребывание в Страсбурге завершилось прогулкой по Иль на кораблике.
Мы вновь увидели Маленькую Францию и Крытые мосты, постояли в двух шлюзах, проехали мимо зданий Европарламента и Совета Европы.
Снимать особого смысла не было из-за бликов и отражений в стекле, так что можно было просто любоваться проплывающими мимо зданиями...



Мы расстались со Страсбургом в вечерних сумерках. Впереди у нас переезд в Германию до которой отсюда рукой подать и остановка на ночь в отеле под Штудгартом.

Продолжение следует...

@темы: Отпуск, Гишпанские заметки

День семнадцатый. 4 октября. Каркассон-Ним-Арль

Мы опять вернулись на юг Франции и даже снова проехали через Тулузу, так на нее и не посмотрев (ночь в отеле и просмотр французских телеканалов перед сном не считаются ).
Наш пробег 4 октября составит всего лишь около трехсот километров (+ 250 км до отеля в пригороде Лиона), а посетим мы целых три города.
Все это так, но не в обиду Ниму и Арлю будет сказано - больше всего, конечно же, мне хочется побывать в Каркассоне.



читать дальше
Каркассон
Небольшой полуторачасовой переезд по Лангедоку - земле легендарных окситанских трубадуров, и вот мы уже подъезжаем к Каркассону (фр. Carcassonne, окс. Carcassona).
Автомагистраль огибает город, так что возвышающаяся на холме крепость видна как на ладони.
В былые времена вид этого грозного замка вселял трепет в сердца воинов, которым предстояло идти на штурм его неприступных стен, и поражал воображение купцов и торговцев, которым довелось здесь побывать.
Каркассон и сейчас внушает уважение, хотя давно уже превратился в некий музей под открытым небом - аттракцион для туристов, мечтающих хотя бы одним глазком заглянуть в Средневековье...

Этот баркабан, как и второй круг крепостных стен были построены при Людовике IX и его сыне Филиппе II в 1247-1285 гг.:

Нарнбоннские ворота, расположенные за баркабаном:

Вид со стороны ворот Од:


Ситэ или крепость Каркассон (фр. Cité de Carcassonne, ville fortifiée de Carcassonne), окруженная двумя крепостными стенами, стоит на реке Од.
История Каркасона восходит к галло-римскому периоду.
Именно тогда, в 40-х годах н.э. Юлий Каркасо основал здесь колонию и Кастеллум (замок) Каркасо.
Первый крепостной пояс для защиты от набегов варваров начали сооружать именно римляне.
И по сей день в крепостной стене можно увидеть камни той древней кладки:

Вслед за римлянами пришли вестготы, которых в свою очередь сменили сарацины, затем пришел черед Пипина Короткого - первого из династии Каролингов и его сына Карла Великого, вручившего земли Каркассона одному из своих военачальников, который и стал первым его графом.
В XI веке феод Каркассон перешел во владение Транкавелей, виконтов Безьерских. Именно при них, город достиг расцвета своего могущества.


В 1130 г. Транкавели построили в Каркассоне новый замок Комталь:

Его строители впервые использовали укрытие в виде галерей. Это позволяло гарнизону вести бои, наблюдая за подножием стен и при этом оставаясь защищенным. Позднее новшество военной архитектуры было заимствовано другими замками Европы. Ворота твердыни также находились под надежной защитой. Их закрывал полукруглый барбакан (участок стены), заполненный водой ров и мост. Наружный барбакан со стороны реки казался более доступным, чем другие. Но нападавших, осмеливавшихся через него перелезть, ждал град огромных круглых камней, которые защитники выкатывали и бросали вниз.

Так баркабан замка Комталь выглядит в наши дни:

С галерии замка видна базилика Сен-Назер:

Во внутреннем дворике прогуливаются туристы...

а в самом замке расположился музей археологии:



Процветание и достаток в конечном итоге сыграли с Транкавелями злую шутку. А виной всему зародившееся в Лангедоке учение катар или альбигойцев, на которое местные правители смотрели "сквозь пальцы".
Главным постулатом доктрины катар ( от др.-греч. κάθαρσις (katharsis) — возвышение, очищение), являлась с одной стороны - вера в существование Бога Добра, создателя всего духовного, с другой - в дьявола, создателя материального мира, т.е. человека с его пороками, а, следовательно, и церкви.
Учение катар распространялось по Лангедоку с такой стремительностью и имело столь многочисленных сторонников в лице как простолюдинов, так и аристократии, что вызывало нешуточную озабоченность папского престола.
В начале XIII века Папа Иннокентий III, обеспокоенный возрастающим влиянием "совершенных" и боясь потерять свою паству в Лангедоке, отправляет туда миссионерскую делегацию во главе с испанским монахом Домиником Гусманом. Тот убедился, что "катарская ересь" уже охватила огромную территорию: Альби, Тулузу, Фуа, Каркассон, Монсегюр. Взорам миссионеров предстало не райское место, а "адское пекло".

Башня и ворота Сен-Назер:

Базилика Сен-Назер Сен Сельс (XI - XIV век) :


Против "катарской ереси" объявлен крестовый поход, который возглавил Симон IV де Монфор, 5-й граф Лестер. Его военные акции отличались немалой жестокостью и не меньшей эффективностью; благодаря чему он заслужил как жгучую ненависть окситанцев, так и великое почтение в крестоносном войске.
1 августа 1209 года де Монфор начал осаду Каркассона, защитником которого был 24-х летний Раймон-Рожер Транкавель (фр. Raimond-Roger Trencavel) виконт Альби, Амбьяле и Безье (вассал графа Тулузского), виконт Каркассона и Разеса (вассал графа Барселоны).
Использовав осадные орудия, крестоносцы проломили участок крепостной стены, но защитники цитадели сумели выбить осаждающих, несмотря на то что те превосходили их десятикратно в численности. Транкавель приготовился к длительной осаде, но судьба и Симон де Монфор распорядились иначе.
Осаждающие каким-то образом перекрыли поступление воды в крепость и спустя 12 дней осады колодцы Каркассона пересохли.
Транкевель выехал под белым флагом в лагерь врага для переговоров, но, несмотря на рыцарский кодекс чести, был схвачен и по приказу Симона де Монфора заключен под стражу.
Так из-за отсутствия воды и измены Каркассон перешел в руки врага.

Улочки Каркассона:





Закованный в цепи, виконт Транкевель был посажен в темницу своего собственного замка Комталь, где и умер спустя три месяца, то ли от голода и пыток, то ли от руки убийцы. Титул и владения виконта перешли к Симону де Монфору, который превратил Каркассон в свою "штаб-квартиру".
Со смертью виконта Транкавеля крестовый поход отнюдь не закончился, а Симон де Монфор в конце концов нашел свой конец при осаде Тулузы. Это случилось в 1218 году.

В Каркассоне в замке Комталь сохранилась плита с изображением осады Тулузы и смерти Симона де Монфора.

Замок Монсегюр - последняя цитадель "совершенных" пала спустя 26 лет в 1244 году, ее уцелевшие защитники и обитатели, были сожжены на костре...




Защитные сооружения Каркассона еще сыграли свою роль и в Столетней войне, когда Черный принц, сын короля Эдуарда III Английского, пытался захватить Лангедок.
С заключением Пиренейского мирного договора между Испанией и Францией в 1659 году, Каркассон утратил свое стратегическое значение и постепенно начал приходить в упадок.

Надеюсь, я не загрузила вас окончательно всеми этими художественно-историческими подробностями?
В конце-концов, вы смело можете их пропустить )))

Ну а нас по плану переезд в Ним (фр. Nîmes, окс. Nimes), расположенный в 35 км от средиземноморского побережья, который не иначе как по трагическому недоразумению называют "французским Римом"
Тем не менее, это довольно приятный городок, в котором действительно сохранилось некоторое количество руин древнеримской эпохи.
Ним был основан самим императором Августом и благодаря удачному местоположению, а также предоставленным императором привилегиям, стал одним из самых крупных городов Южной Франции.
С X в. Ним входил во владения графов Тулузских и являлся очагом движения альбигойцев, в 1229 г. присоединён к домену короля Франции.


Этот симпатичный собор, построенный в XIX веке, выглядит на фоне римских руин настоящим новоделом )))

Руины античной водонапорной башни

соседствуют с фортификационным сооружением Себастьена Вобана - гения военной инженерной мысли 17 века...



А платаны на Qual de la Fontaine и правда точно такие же как в Риме:


Мы в городском саду Нима - Jardins de la Fontaine:


Здесь тоже есть римские руины ))):

А сад действительно очень красив, а главное тут есть тень в которой можно укрыться от вовсю палящего солнца:


Главная достопримечательность парка - Башня Тур-Мань (фр. Tour Magne, «большая башня»), которая датируется 3 веком до н.э.


Естественно, до нашего времени сохранились лишь руины...
Этому в немалой степени способствовал некий местный садовник, который вычитав в пророчествах Нострадамуса сведения о кладе, зарытом под башней, в 1601 году добился у короля Генриха IV разрешения провести раскопки. В результате безуспешных поисков сокровища была уничтожена самая древняя часть башни, а сама она была полностью опустошена и частично обрушилась, потеряв несколько метров высоты.


А это - Мезон Карре (фр. Maison Carrée; букв. «квадратный дом») — наиболее сохранившийся древнеримский храм на территории Франции.
Согласно прежде существовавшей над входом надписи, освящён пасынками императора Августа ок. 1 г. до н. э.

В IV в. храм был обращён в церковь, что спасло его от разрушения. Во времена Французской революции здесь помещались конюшни, а в 1823 г. здание было объявлено национальным музеем.
Сейчас в нём размещена экспозиция древнеримского искусства.
Галопом пробегаем по улицам Нима:



Последнее фото на фоне римской (Пардон! Нимской) Арены и мы отправляемся дальше:


А это уже Арль (фр. Arles, окс. Arle) - городок с населением около 50 тыс. жителей, расположенный всего в 30 км от Нима.

Арль расположен на берегу Роны, которую мы уже видели в Лионе.


Здесь тоже есть своя арена:

и даже античный театр...

И обелиск, расположенный на Placa de la Respublique

Фасад церкви Сен-Трофим, основанной в VII веке:

И знаменитый "желтый дом" в котором с февраля 1888 года по май 1889 года проживал Ван Гог:


Жаль, что клумбу уже перекопали...
Улицы Арля:







Вот так незаметно наступил вечер, и мы не торопясь подтягиваемся к автобусу, который ждет нас на паркинге у набережной.
Сегодня нам еще предстоит доехать до Лиона, потому что там, в пригороде, расположен наш очередной отель.

Продолжение следует....

@темы: Отпуск, Гишпанские заметки

Посмотрела сегодня две серии Лондонского госпиталя.
Обнаружила кучу знакомых лиц

Помнится, эта актриса снималась вместе с РА в Спаркхаузе...


читать дальшеЭтого товарища, мы хорошо помним по РГ и СиЮ


Этот снимался в Импрессионистах...


А этот тоже снимался в Спаркхауз и изображал отца главного героя...


Этот с РА не снимался и я долго думала, где же я могла его видеть...
Наконец до меня дошло. Он же играет Теона Грейжоя в Игре Престолов!


А вот эту актрису я тоже явно где-то уже видела, но так и не вспомнила где именно...

@темы: фильмы

2 октября. День пятнадцатый. Лиссабон - Порту - Саламанка.

Вот и пришла пора расставаться с Лиссабоном. Мы провели тут два с небольшим дня и три ночи
Не буду загадывать, но может быть когда-нибудь удастся приехать сюда снова.
Ну а нам пора отправляться дальше, потому что уезжая из Лиссабона, мы вовсе не расстаемся с Португалией.
Впереди у нас - Порту, до которого ехать часа 3-4 или 270 км.


читать дальшеПо́рту (порт. Porto) - расположился на берегу реки Дору (порт. Douro). Истоки этой реки находятся в Испании.
Саламанка, в которой находится наш следующий отель, тоже стоит на берегу Дору, только испанцы называют ее немного иначе - Дуэро (исп. Duero).
Порту второй по величине город в Португалии после Лиссабона.
Промышленная революция XVIII—XIX вв. способствовала бурному развитию Порту. Именно здесь в 1872 году был пущен первый на Иберийском полуострове трамвай.
Самый старый район города - Рибейра, его-то мы и отправимся осматривать.



Церковь Клеригуш (Igreja dos Clérigos):

А это Торре-душ-Клеригуш (порт. Torre dos Clérigos) - кампанила - самая высокая колокольня не только в Порту, но и во всей Португалии.

Высота башни 76 метров. Долгое время колокольня служила ориентиром для судов, прибывающих в гавань Порту.
Собственно, сначала мы увидели именно колокольню, а уж потом и сам фасад церкви Клеригуш.

Площадь Свободы (порт. Praca da Liberdade) и памятник королю Педру IV:

...и симпатичный памятник продавцу газет:

А это вокзал Порту. Он расположен в здании, которое является местной достопримечательностью.
На стенах - живописные панно из керамической плитки в стиле "азулежуш", рассказывающие о значимых моментах истории Португалии:



Спускаемся дальше - к набережной Дору.
На нашем пути Кафедральный Собор Се





А эта колонна (у которой некоторые члены нашей группы успели запечатлеться на память) на самом деле - Pelourinho - позорный столб, служивший местом публичного унижения осужденных.



Улочки Порту:





Мы на набережной Дору. Впереди мост Луиса I (ponte de Dom Luis I) - один из многих, соединяющих Порту с лежащим на другой стороне городком Вила-Нова-де-Гайя.

В свободное время мы отправляемся кататься на кораблике, которые курсируют по Дору в огромных количествах:







Сойдя с кораблика, снова отправляемся по набережной в сторону моста Луиса I. Пересекаем его и направляемся к месту встречи с нашим автобусом.




На сегодня у нас еще запланирована экскурсия в дом портвейна Грэхем, который является одним старейших производителей портвейна.
Вообще-то до него от набережной можно было дойти пешком за 10 минут, но мы проделали этот путь на автобусе


W&J Graham основана в 1820 году двумя братьями - шотландцами Уильямом и Джеймсом Грэхэм. Они выстроили на берегу реки Douro великолепные подвалы для хранения и созревания вина.
А в 1890 году компания приобрела виноградники Alto Douro под названием Quinta dos Malvedos - это стало первым в истории случаем, когда компания-производитель портвейна вложила немалые деньги в виноградники.
Подвалы, выстроенные в 19 веке, до сих пор великолепно справляются с возложенной на них миссией )))




После дегустации образцов, туристы дружной толпой бегут закупать портвейн (который и вправду очень хорош) по безбожно завышенным ценам )))



Я ничего покупать не стала, твердо помня о том, что все закупленные тяжести придется тащить самой.
Довольные и счастливые мы покидаем славный город Порту.
Впереди нас ждет Саламанка и около трехсот километров пути.

Продолжение следует....

@темы: Отпуск, Гишпанские заметки

@темы: ни о чем

День тринадцатый. 30 сентября. Лиссабон-Синтра-Мыс Рока.

Итак, мы в столице Португалии....
Несмотря на то, что история Лиссабона насчитывает более 3000 лет (по свидетельствам археологических раскопок финикийцы основали поселение в этом месте еще за 1200 лет до н.э.), он не оставляет впечатления древности и монументальности. Старых зданий здесь сохранилось сравнительно немного. Виной всему разрушительное землетрясение, случившееся ранним утром 1 ноября 1755 года. По оценкам современных исследователей сила того землетрясения достигала 9 баллов. Город был практически стерт с лица земли, погибло более 60 тыс. человек.
Меньше всего пострадали районы Алфамы и Барриу Альту. Так случилось потому, что они стоят на твердом скальном грунте. Именно в этих районах сохранились лабиринты старинных средневековых улочек, по которым в наши дни возит туристов знаменитый трамвайчик 28-го маршрута.
Хотя, обо всем по порядку


читать дальшеНаша экскурсия по Лиссабону началась со старинного района Алфамы, который меньше других пострадал во время землетрясения 1755 года.
Название происходит от арабского Аль-хама («тёплый источник»). Во времена мавританского владычества весь Лиссабон ограничивался одной лишь Алфамой. После того как мавров изгнали, здесь начали селиться торговцы и ремесленники, а начиная с 16-го века Алфама стала постепенно приходить в упадок и стала считаться районом бедноты. Это положение сохраняется и по сей день.
Кафедральный собор Лиссабонской епархии - Igreja de Santa Maria Maior. Начало его постройки датируется 2-ой половиной XII века.





А вот и трамвайчик 28-го маршрута, который так любят туристы:

А мы идем дальше к смотровой площадке Miradouro de Santa Luzia:

Отсюда открывается чудный вид на устье Тежу, которая в районе Лиссабона разливается на несколько километров и практически сливается с Атлантическим океаном.
Вода в ней соленая, а на лиссабонской набережной пахнет морем.




Прогулка по улочкам Алфамы:




Португальцы по словам нашего гида не слишком озабочены проблемой реставрации старых зданий. Существует мнение, что будучи отреставрированными, они потеряют свою аутентичность. Отчасти поэтому, а отчасти просто от недостатка средств, по всему Лиссабону стоят весьма непрезентабельные облупившиеся здания, представляющие, тем не менее, большую историческую ценность.

Этот кот так привык к вниманию туристов, что практически не реагировал на шумные восторги нашей группы, пытавшейся привлечь его внимание русским: "кис-кис":

Современная "наскальная роспись" )))

А это самая узкая улица Лиссабона:

В узеньких улочках старой Алфамы очень легко потерять ориентацию и заблудиться.

А мы отправляемся в более современный район города - Белем (от же Белен - порт. Belém), который был отстроен заново после землетрясения, хотя здесь сохранились и здания значительно более ранней постройки.
Площадь перед монастырем Иеронимитов (он же монастырь Жеронимуш - порт. Mosteiro dos Jerónimos)
Монастырь основан Генрихом (Энрике) Мореплавателем в 1450 году. Именно здесь Васко да Гама и его спутники провели в молитве ночь перед отплытием в сторону Индии.
Строительство велось на деньги, вырученные от перепродажи индийских пряностей, с 1502 по 1520 и с 1550 по 1580 гг., а затем было возобновлено в XIX в.


Гробница Васко да Гама:

Ныне покои монастыря кишит толпами туристов:



А это фото после посещения кондитерской Pastéis de Belém, в которой начиная с 1837 года пекут знаменитые пирожные из слоеного теста с заварным кремом.
Если есть их еще тепленькими, предварительно посыпав корицей и ванилью, то получается очень вкусно. Да! И не забыть про чашечку кофе.
В пакетике те самые пирожные)))

Совсем рядом (всего лишь нужно пройти через площадь и перейти по подземному переходу на другую сторону дороги) от монастыря Жеронимуш находится башня Белем.
Белемскую Башню сравнивают с Ласточкиным гнездом в Крыму, она построена в 1515—1521 годах Франсишку ди Аррудой в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию.


А вот и Памяник Первооткрывателям, о котором я как-то уже упоминала в связи с Энрике Мореходом (он же Генрих Мореплаватель)



Завтра я осмотрю его более детально и даже поднимусь наверх. Там на высоте 52 метров расположена смотровая площадка, откуда открывается отличный вид на близлежащие окрестности.

А сейчас группа спешит, потому что мы отправляемся в Синтру - небольшой городок в паре десятков километров от Лиссабона, где расположен Дворец Синтра (порт. Palácio Nacional de Sintra) — , где с XV по кон. XIX в. жили португальские монархи.
Это парадный фасад дворца:

На первый, да и на второй взгляд тоже, довольно непритязательно.
Улочки Синтры:




На вершине холма видны зубчатые стены замка мавров (порт. Castelo dos Mouros), построенного во времена арабского завоевания Португалии в 9-10 веках.

Стены комнат покрыты керамическими изразцами в стиле "азулежуш", который характерен для Португалии.
Бело-голубые тона азулежуш напоминают нашу гжель.
Королевская опочивальня:

"Лебединый" зал (Sala dos Cisnes) украшают изображения 27 лебедей.
Если я ничего не путаю, то именно столько лет было дочери Жуана I - Изабелле Португальской, когда ей наконец-то подыскали подходящего жениха, впрочем, до венчания дошло значительно позже, когда принцессе было уже 33 года.

А сундуки в былые времена использовали не только по прямому назначению - для хранения чего-либо, но и вместо кроватей.
Даже аристократы иной раз предпочитали не тратиться на покупку настоящей кровати

А это место вызвало живейший интерес группы:



Ну, а это уже другой дворец - точнее вилла. А именно - Инта - да — Регалейра. (порт. - Quinta da Regaleira). Ее владельцем был миллионер Антонио Карвальо Монтейро, разбогатевший благодаря успешному бизнесу в Бразилии. Этот важный господин был масоном, что сильно отразилось на устройстве парка, который изобилует тайниками и символами, милыми сердцу вольного каменщика

Из этого склепа, спрятанного под часовней есть потайной ход, который выводит на нижнюю террасу сада:



Попасть на эту лестницу можно, только если знаешь секрет потайной двери внутри башни)):

А в этом заросшем ряской водоеме некоторые члены нашей группы умудрились искупаться:

Для этого нужно было всего-навсего оступиться на одном из этих камушков:




Ну а дальше, был мыс Рока (по португальски это название звучит чрезвычайно романтично - Cabo da Roca) - самая западная оконечность Европы и та магическая точка, к которой стремятся многочисленные туристы, пребывающие в Португалию.
Я тоже очень хотела здесь побывать. И вот - мечта идиота наконец-то сбылась )))
Тут без комментариев, хотя, конечно, лучше один раз увидеть это живьем, а не на фотографии или репродукции








На этом, пожалуй, на сегодня закончу. Хотя была еще прогулка по вечернему Лиссабону, но поскольку сил больше нет, то оставлю ее на завтра

Продолжение следует...

@темы: Отпуск, Гишпанские заметки

День десятый. 27 сентября. Мадрид - Гранада

Расстояние по прямой 350 км, а на деле - около 500...


читать дальшеСегодня у нас последний день в Мадриде. Собираем вещички и покидаем отель.
Напоследок фото вот этого примечательного арт-объекта в фойе:

Но сначала - посещение музея Прадо, в котором собраны шедевры живописи, среди которых произведения Ботичелли, Рафаэля, Тициана, Босха, Рубенса, Эль-Греко...
Впрочем, к знатокам живописи я себя ни в коем случае не отношу, просто некоторые работы настолько известны, что большинство более-менее образованных людей наверняка видели их, если не в оригинале, то хотя бы в репродукции.
Снимать в Прадо, конечно же, нельзя, так что потырю из сети несколько фото, чтобы показать, что больше всего запомнилось
Знаменитый триптих Босха:

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. Около 1500 г, 220x97 см.
Над расшифровкой смысла картин Босха до сих пор бьются искусствоведы, ну а мы просто поглазели на шедевр, слушая рассказ экскурсовода.

стих в тему
Петров Сергей Владимирович (1911-1988)

Босх

Мозг выполз, как в извивах воск,
епископ посох уронил.
Небось ты Бог? Небось ты Босх?
небось святой Иероним?

И ухо, полное греха.
горит как плоть во весь накал,
и, сладко корчась, потроха
людей рождают, точно кал.
На арфе распят голый слух,
отвисла похоть белым задом,
пять глаз, как пять пупов, укрылись за дом,
сбежав с рябых грудей слепых старух.
И два отвесных тела рядом,
два оголённых райских древа -
долдон Адам и баба Ева,
она круговоротом чрева,
а он напыщенным шишом
бытийствуют - и нет ни лева,
ни права в их саду косом.
А страсть тверда, как гость, как остов,
как гостья гордая погостов,
и тело кружится, как остов
в житейском море суеты.
Увидишь о своём часу и ты,
как славно скачут черти в кале
и забивают кол в Господень хлеб
и как в три яруса по вертикали
вселенский вертится вертеп.

А я твой глаз и взором бос,
и у тебя в когтях храним.
Небось ты боль? Небось ты Босх?
Небось святой Иероним?

Грешит седая борода
над раскоряченной любовью,
в огне по горло города
прикованы к средневековью.
У колб, реакторов, реторт
хвостом накручивает чёрт,
и атомы летят на части,
и вавилонские напасти,
и всеегипетские казни,
и блудодейнейшие блазни
ползут, как слизни в драный нос,
и тёмный замок точно печи
обугленные поднял плечи,
в огне и тьме он - как Патмос.

А Босха дьявольская пасха
от адской радости строга,
когда бесёнок за подпаска,
а страсть подъята на рога.
Колдуньиной иглою воск,
скажи, не насмерть ли раним?
Небось ты бой? Небось ты Босх?
Небось святой Иероним?

Забрался бес к тебе в ребро
и раком ползает добро.
И не оно ль того хотело,
что где-то, клейко забелев,
в обтяжку лайковое тело
надето на прохладных дев.
Отшельник ёжится в пещере,
а блуд впился в сосцы беды,
и страхи Божьи, зубы щеря,
раздули щёки и зады.
Отшельник ёжится в пещере,
когда над ним занесены
и блещут тщи, как Лота дщери,
и сны, как блудные сыны.
Ах, маленький святой Антоний!
Завыл, как волк, святой посул,
и душ вытягивает тони
с апостолами Вельзевул.
Бесовский рой вещей в пещере
озорничает ввечеру,
вонзая зло и злобу в щели,
вонзаясь в каждую дыру,
загнав под ногти и под кожу
всесотрясающую дрожь
и привалясь к тебе как к ложу
багровою оравой рож.

Всеадье! и разгульный пост! -
скользнула ласочкой ятровь.
Небось ты бес? Небось ты Босх?
Небось небесная любовь?

17 декабря 1970


На современный вкус, запечатленных на полотне дам вряд ли можно счесть эталоном красоты, но во времена Рубенса, это было именно так.

Питер Пауль Рубенс. Три Грации. 1634 год
Медики, разглядывавшие картину, говорят, насчитали у граций не менее десятка серьезных заболеваний, начиная с целлюлита, ожирения и варикоза до рака груди. Кроме того у всех рубенсовских дам явно выражен зоб, что свидетельствует о наличии заболевания щитовидной железы. Вот такие дела...

Зал поздних картин Гойя, производит довольно мрачное впечатление. Вот уж действительно - "сон разума рождает чудовищ".
В общем, там было много чего интересного, а нам пора возвращаться от произведений искусства к реальной жизни
Памятник Франсиско Гойя перед музеем Прадо:

Современный Мадрид:

А мимо этого я, конечно же, не смогла пройти


Мадридский Ботанический Сад:




Не ограничившись посещением одного ботанического сада мы тут же отправились в следующий , тем более что он расположился прямо в здании вокзала Аточа.
В том самом над которым развевается флаг:



В водоемчике кишат черепашки и рыбки гуппи, но последних, разумеется, не видно )))




Ну а теперь, остается только отыскать тут вход в метро и ехать к месту сбора группы.
С задачей мы справились довольно успешно, так что еще осталось время заскочить в местный бар, под названием "Музей хамона" и сжевать бутерброд с вышеупомянутым хамоном у стойки:



Ну а далее - погрузка в автобус на все том же подземном паркинге рядом с Королевским Дворцом и почти пятисоткилометровый переезд в Гранаду, лежащую у подножия гор Сьерра-Невада.
Город Гранада является столицей одноименной провинции, которая входит в состав автономного сообщества Андалусия.
Как и многие города Испании, Гранада долгое время находилось под властью мусульман, которые захватили ее в 711 году и переименовали на арабский манер в Ильбиру.
На протяжении столетий здесь сменилось несколько династий арабских владык: после падения Кордовского калифата в 1012 году власть над городом перешла к берберскому владыке Зави ибн-Зири, сделавшему Гранаду резиденцией династии Зиридов. Зириды правили на протяжении 80 лет, после их свержения к власти пришла династия Алморавидов, которых в свою очередь сменили Насриды, правившие с 1238 по 1492 гг.
2 января 1492 года последний насридский правитель - султан Мохаммед XII (Боабдиль) капитулировал перед осаждавшими Гранаду испанцами и передал город, бывший последним оплотом ислама на полуострове, королеве Изабелле Кастильской и королю Фердинанду II Арагонскому. Это событие ознаменовало конец Реконкисты Пиренейского полуострова христианским миром.
За окном автобуса мелькают пейзажи Андалусии:


К вечеру наконец-то пребываем к месту назначения. Отель расположен в самом центре города, поэтому можно прогуляться по улицам вечерней Гранады.
Именно здесь - в Королевской Капелле рядом с главным Кафедральном Собором (La Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Encarnación de Granada) захоронен прах Изабеллы Кастильской и ее супруга Фердинанда Арагонского:

Во дворике средневековой Капеллы совершенно спокойно стоят столы современного местного ресторанчика.





Продолжение следует...

@темы: Отпуск, Гишпанские заметки

День девятый. 26 сентября. Мадрид и Толедо

Несмотря на старую присказку, понедельник выдался вовсе не тяжелым, а очень даже приятным.
В первой половине дня нам предстояла экскурсия по Мадриду с посещением королевского дворца на Пласа-де-Ориенте, а затем приятная во всех отношениях поездка в Толедо - древнюю столицу Испании.
Суммарный пробег за день не более 200 км - сущие пустяки


читать дальшеНу а с утра мы начали вплотную знакомиться с Мадридскими достопримечательностями.
Арена для боя быков в Мадриде:

Причем в нашей группе нашлись личности, которые уже посетили ее накануне.
А на отполированных до блеска рогах этого бычка любят подвешиваться туристы. Если подпрыгнуть, то наверное и я смогла бы ухватится

Вообще-то я сфотографировала памятник Колумбу, но он слился со стоящим позади зданием)))

Ну, а этих персонажей сложно не узнать:

У туристов бытует поверье - подержаться за хвост осла - к исполнению желаний
Памятник Сервантесу и его героям расположен в самом центре Мадрида на площади Испании:

Пласа Майор (Plaza Mayor) со всех сторон окружена симпатичными старинными домиками:

Площадь основана в 1617 году при Филиппе III (конный памятник которому мы можем наблюдать в центре площади).
В былые времена благочестивые жители Мадрида арендовали балкончики, чтобы посмотреть на проводившиеся на Пласа Майор аутодафе, корриды и королевские шествия.
А за этим непритязательным деревянным фасадом, по утверждению Книги рекордов Гиннесса, расположился старейший в мире ресторан:

Он был основан французом Жаном Ботином в 1725 году и с тех пор постоянно принимает посетителей по улице Кучильерос, 17.

А этот мишка, обнимающий земляничное дерево, является символом Мадрида. Он расположился на площади Пуэрта-дель-Соль.
Прошлым вечером мы уже успели здесь побывать )))

А это площадь перед зданием Королевского Дворца. Несмотря на то, что в некоторые его залы пускают посетителей, дворец частенько является местом проведения официальных встреч и приемов.


За слегка приоткрытой дверью одноэтажного корпуса в углу площади, расположился музей оружия, в котором собрана потрясающая коллекция доспехов (рыцарские латы, конские доспехи и сбруя и даже панцири, которые надевали на собак. Оружие - всевозможные мечи, шпаги, шестоперы, арбалеты, мушкеты и пищали... О! Разве за полчаса можно осмотреть все это великолепие?! )
Снимать в музеях королевского дворца нельзя, так что "no photo"...
Между тем доспехи Карла V, Филиппа II и прочих славных рыцарей, оставшихся неизвестными, просто восхитительны (хотя размерчик на современный взгляд явно маловат).
А еще там хранится целая коллекция доспехов дона Карлоса в бытность его маленьким мальчиком. Зачем ребенку, к тому же не вполне здоровому, такое количество парадных лат, скажите на милость?
По соседству с музеем Оружия расположился собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена — кафедральный собор архиепархии Мадрида. Как следует из названия он посвящен Богородице Альмуде, фигурка которой была найдена в стене древней арабской крепости, стоявшей когда-то на месте дворца ( альмудена по-арабски означает "крепость"). Собор заложен в 1884 году.
Все тот же памятник Филиппу IV. На этот раз при свете дня:

К нашей вящей радости в старейшей шоколаднице Мадрида оказалась русская барменша

А горячий шоколад с чуррос (этакие жареные в масле колбаски из солоноватого заварного теста) - просто пальчики оближешь ))) Хотя потом захотелось пить

Во второй половине дня наш автобус совершил небольшой полуторачасовой переезд из нынешней столицы Испании - в столицу бывшую.
И вот перед нами Толедо:


Вплоть до 1561 года Толедо оставался столицей Кастилии, пока Карл V, как утверждают, по просьбе своей четвертой жены - Анны Австрийской (не путать с супругой Людовика XIII ), не перенес столицу на 71 км в Мадрид. Говорят, юной Анне не нравились узкие толедские улочки с их спусками и подъемами.
С противоположного берега реки Тахо открывается потрясающий вид на старый город. Если бы не автобус, стоящий за спиной, и одногруппников с фотоаппаратами, можно было бы подумать, что ты неожиданно перенесся на несколько столетий назад.
На фото выделяется Толедский Алькасар (большое прямоугольное здание в котором сейчас располагается Музей Вооруженных сил и Музей Осады 1936 года) и Кафедральный Собор Святой Марии (Catedral Primada Santa María de Toledo), который считается едва ли не главным католическим храмом Испании. Строительство собора началось при Фернандо III в 1226 году и продолжалось вплоть до 1493 года.



Собор огромный и потрясающе красивый, но увы и ах, фотографии в полутьме получились смазанными.
В Толедо жарко...

Витрины маленьких лавочек завлекают аппетитными плюшками...

и всевозможным оружием

Здесь можно найти все: от кухонных ножей и бутафорских алюминиевых мечей до настоящего кованого оружия.
А я не удержалась и приобрела один из этих ножичков :


После уличной жары приятно отдохнуть в прохладном дворике монастыря Св. Хуана (Monasterio de San Juan de los Reyes)




С высоты холма, на котором расположился старый Толедо, открывается прекрасный вид на более современную часть города:

А всего в паре сотен метров набережная и старинный мост Алькантара, который до XIII века был единственным мостом в город, лежащий в излучине реки Тахо





Как ни жалко, но пришло время расставаться с Толедо. Впереди еще одна ночь и один день в Мадриде и путь на юг в солнечную Гранаду.
Продолжение следует...

@темы: Отпуск, Гишпанские заметки

На работе после выхода из отпуска завал.
Бегаю я значит с документами, никого не трогаю и тут мне сообщают, что на предприятие приехала группа школьников, которым срочно нужно организовать экскурсию по лаборатории.
В общем, пришлось вспомнить производственную практику в средней школе
Чувствую, что буду фигурировать в каком-нибудь отчете в виде визуальной информации...

еще несколько фото

@темы: о жизни, работа

День пятый 22 сентября.

На этот раз общий километраж за день около 800 км...

Вот мы и добрались до Германии... Точнее до городка Кведлинбург на территории бывшей ГДР.
Первое упоминание о Кведлинбурге датируется аж 22 апреля 922 года, хотя люди в этом месте поселились значительно раньше.
Городок знаменит историческим центром с более чем 1000 сохранившихся до наших дней средневековых фахверковых домиков многим из которых более 600 лет.
читать дальшеЗдание Ратуши на рыночной площади (построено в начале 14 века):

А это самый старый из фахверковых домов, построенный в 14 веке:

Выглядит, нужно сказать, очень скромно и непритязательно.
Еще одна местная достопримечательность - статуя Роланда:

Высота этого Роланда — 275 см, он является символом свободы города, вступившего в 1426 году в Ганзейский союз. В честь этого славного события возле Ратуши и была поставлена статуя - одна из немногих, сохранившаяся до наших дней.

Одной из главных достопримечательностей Кведлинбурга, к которой стекаются туристы, является аббатство, открытое еще в 996 г. императором Оттоном I на горе Шлоссберг.
Во главе аббатства стояла аббатиса. В течение 460 лет аббатисы определяли жизнь города, и это не всегда было по душе горожанам, которым приходилось платить налоги и акцизы женскому монастырю, обязанному защищать город в случае опасности. Поэтому город стремился обрести свободу.

Когда мы приехали, в монастыре велись какие-то ремонтные работы:

но вид со Шлоссберга на старинные улочки, все равно открылся просто замечательный


Кстати, со смотровой площадки рядом с Кведлинбургским аббатством можно разглядеть гору Брокен (она же - знаменитая Лысая гора), куда в Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая слетаются на шабаш ведьмы. Именно поэтому в сувенирных лавочках куклы-ведьмы продаются в несметных количествах. Причем покупать надо самую страшную ))), чтобы отпугивала от дома прочую нечисть



Продолжение следует...

@темы: Отпуск, Гишпанские заметки